皮膚科主治醫師 廖苑利
皮膚科醫師在看診時，愈來愈多的患者會詢問有關皮膚保養的問題。顯示皮膚科學也如同其他醫學，悄悄地走入了預防醫學的時代了。因此有必要對於常見的保養觀念加以澄清。
個人認為，肌膚的保養應重視基本工作，也就是洗臉、保濕加防曬。首先，由洗臉必備用品洗面乳或是洗面皂談起。不論是洗面乳或是洗面皂，主要成份皆為界面活性劑(surfactant)。 界面活性劑是什麼東西呢？作用為何？簡單來說，界面活性劑乃為一長鏈分子，頭端為親水性，尾端為親油性。在洗淨的過程中尾端會附著於油污，再於沖水時頭端 與水份子結合而洗去。因此，只要是清潔劑，不管是洗衣粉、洗碗精、洗髮精、沐浴乳，主要成份都是界面活性劑，而洗面乳與洗面皂也是如此，並且隨著所使用的 界面活性劑的成份的不同，會有不同的洗淨力，因而可以設計出針對不同膚質有不同強度的洗面乳。
界面活性劑與皮膚的關係，在 化妝品工業中多有著墨，而一般的皮膚疾病學中少有探討。根據筆者所唸過的資料來看，所有的文獻都指出，使用於清潔用品中的界面活性劑，多數對皮膚都有不良 的影響。舉例來說，家庭主婦常出現的富貴手，除了體質因素與常碰水以外，也常與接觸清潔劑有關，有些洗面乳所使用的界面活性劑(如 sodium lauryl sulphate)，在實驗室的研究中，顯示不利於皮膚的健康。雖然洗面乳與臉的接觸時間短，不致於產生太嚴重的傷害，且多數洗臉用的界面活性劑，在臨床 實驗也無明顯呈現皮膚的傷害，但是當提高與皮膚的接觸時間時，洗面乳的某些界面活性劑還是會傷害皮膚！
對油性及痘痘皮膚來說，使用 洗面乳洗臉，有助於洗去臉上過多的油脂，建議一日「少量多餐」的洗法，也就是不要洗太久，但當你覺得油光滿面時就可以洗，是較合適的方式。對於中乾性皮膚 的人，洗面乳中常會添加保濕成份，如甘油等物質。一方面要洗乾淨，一方面卻在洗後要保濕，那是不是一開始就不用洗得太乾淨？因而對於中乾性膚質或過敏性膚 質的朋友來說，洗臉是不是真的有需要使用洗面乳或洗面皂，值得深思。我認識許多朋友(中乾性膚質)，從來都只用清水洗臉，可是皮膚卻是一級棒！真的要洗的話，不用洗太多次，也不用洗太久。而有許多的洗臉用品，標榜各種不同的機能性，例如添加有果酸等物質，其實由於接觸時間有限，這類機能性物質是很難在皮膚發揮效果的。
洗面乳的選擇，深深的影響了 臉部皮膚的健康。只是界面活性劑的種類繁多、交互作用複雜，大家也不可能依據界面活性劑的成份來選擇洗面乳，所以在挑選洗面乳時，可以依據肌膚性質來分 類。乾性皮膚的人不應該選用針對油性皮膚的洗面乳，一洗，相信你的臉馬上就會抗議，而油性肌膚的人如果選用乾性肌膚洗面乳，可能會一直覺得沒洗乾淨，因為 其所使用的界面活性劑洗淨力較弱，並且可能添加了保濕的成份。另一個選擇的方法，是洗洗看。洗完若會覺得皮膚乾澀緊繃，最好不要繼續用了。至於洗面乳上的 各項廣告詞雖然動人，不過我想看看就好了。
另外，要注意是洗臉時的水溫，冷水是不二選擇。大家想想，自己的臉又不是油膩膩的髒盤子，只不過有一些灰塵及汗水，使用熱水洗臉，臉上的保護油脂又很容易就被洗光了，而且熱水洗久容易讓皮膚血管擴張，一張臉可是會紅通通的。
保養第二大事就是保濕，保濕產品要兼有補水以及防止水份過度蒸發的功能。以補水來說，在化妝品工業中使用的是「增濕劑」(humectants)， 常見的有胺基酸、玻尿酸、尿素等，這類成份中保濕力最佳的非玻尿酸莫屬。但光有增濕劑還不夠，尚需有些能防止水份蒸發的成份(occlusives) 存在，否則再強的增濕劑，也只能維持數小時的效果，這類物質中以凡士林的效果最好，因此常見皮膚科醫師會推薦異位性皮膚炎的患者，在洗澡後抹上凡士林，目 的就在於希望能彌補這類患者先天的不足，也就是經皮水份蒸發速率過快。不過，由於凡士林過於黏膩，因此這類物質少用於臉部保養品中，反而護手霜中常見，臉 部保養品中常見的是一些動植物性油脂、磷脂質、脂肪酸等，不過選擇時還是以試用較準確。
常有朋友提到，藉擦化妝水來 保濕，因為口渴要喝水，而誤以為皮膚缺水也是直接補水即可。當然，保濕要先補水，但是補了水，沒加上保護油膜保護住，補了再多的水也只是白做功，一下就揮 發到空氣中了。另外大家不知道的一點是，多數的化妝水都含有酒精成份，這類物質遠比水份容易揮發，且由於其為極性物質易與水結合，在揮發的同時也會帶走水 份。因此，對於化妝水，我的建議是：如果沒有合併用乳液、保濕霜，那麼不如不擦。而且酒精對於表皮皮脂層及角質細胞也有相當大的破壞力，因此在一些敏感性 或乾性肌膚專用的化妝水，多數標榜「不含酒精」。如果酒精對皮膚有利，那麼何必標榜不含酒精呢？酒精，只是讓我們在使用化妝水時，感覺清涼舒爽。個人認 為，化妝水這項產品，對於肌膚是害多於利的。
保養的最後一道步驟就是防 護，最主要的防護對象就是紫外線。相信很多皮膚科醫師和我一樣，如果只能選擇一項保養品時，一定毫不猶豫的選擇防曬產品。皮膚老化的徵兆，如黑斑、老人 斑、小細紋以至於皮膚癌，有七八成以上是由於長期日曬引起的。所以，個人認為防曬是保養過程中最重要的一個步驟，雖然是最後的一步。很多朋友問我：要擦幾 號的防曬係數才夠啊？SPF15、25，還是50？其實SPF15以上，已足夠日常生活之用。SPF 針對的只是UVB (會曬紅曬傷)，而老化有一大部份是由UVA 所造成(因為UVA 的穿透力更深達真皮層，特別是長波UVA)，所以與其斤斤計較SPF，不如選擇全方位的防曬乳，能防UVA、UVB 的。SPF 的發展，在各國都受到了共同的認定，但對於UVA 的防護指數發展，目前全世界並無一套統一的方式。
日本的化妝品工業協會在1996 年提出以皮膚曬黑的程度為指標，定義出了所謂的PA (protection grade of UVA)。PA值是一個簡化的表示方式，原始的測量值為PFA (protection factor of UVA)，是以皮膚在照射UVA 波段(320-400nm) 後的24小時，使用防曬品及未使用防曬品的部位，產生皮膚變黑現象時的最小光量比值。(參見公式1)而PA 與PFA 的對應及意義，請見表1。大家也可以發現在目前的市面上，愈來愈多的防曬品除了SPF 外，還會標示PA 值，因PA 值是以皮膚曬黑為指標，正因如此，個人認為這一套方法尚有不足之處，沒有辦法評估出對UVA 的防護程度是否完全。澳洲的法規中，尚有一項規定，就是所有標榜對UVA 有防護力或宣稱為全方位防曬乳液者(broadspectrum sunscreen)，需對UVA 有超過90％的過濾能力。澳洲為全世界皮膚癌發生率最高的國家，因為其領士上空的臭氧層有破洞，以至於紫外線的照射大幅上升。其對防曬品的要求，可以做為我們選擇防曬品的參考。
近年來的化妝保養品，出現許多的機能性產品，如A 酸、果酸、維他命C及E、麴酸等，甚至去年吹起了一陣能量風 (如含有kinase、Q10、niacinamide)，常常讓消費者無從選擇。其實機能性保養品的選擇，端看個人對保養品的機能要求而定。例如，A酸 對於光傷害(photo-damage)、果酸對於青春痘的效果，是大家有目共睹的，而維他命C、麴酸、熊果素，對於美白效果也相當好。至於你需不需這類 保養品，就看你想要的訴求在那裡。不過，個人認為，其中維他命C是值得一用的，不是因為其美白功用，而是使用於防曬品前，可以大幅提高防曬品的防曬效果， 使用這類保養品時，應注意標示的濃度及傳輸系統，是否真的可以滲透皮膚發揮功效。以維他命C為例，衛生署規定化妝品所使用的濃度上限為3％，而醫藥通路者 (屬於醫師處方用藥)，濃度可高達20％，孰優孰劣，立刻分曉。此外，維他命C是不穩定的，容易氧化而喪失效果，所以劑型也是相當重要的。
皮膚的保養，其實不需太複雜，也不會太難。如果你使用了各種保養品，覺得皮膚還是不好，應讓你的肌膚保養回歸基本面，做好「洗臉、保濕及防曬」三個動作。再來考慮是不是需要使用其他的機能性保養品。
公式1：
PFA= MPPD with protection/ MPPD without protection
(MPPD= minimal persistant pigment darkening dose)
表1：PA與PFA的對應及意義
Protection grade PFA value 意義
(UVA防護等級) (UVA防晒係數)
PA + 2-4 對於UVA有防護力
PA ++ 4-8 對於UVA有相當的 (considerable)防護力
PA +++ >8 對於UVA有最大的 (greatest) 防護力
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