水果美姬

市面上琳瑯滿目的保養品，並不是越貴越有效，決定效果的因素主要在於是否能「對症下 藥」。例如想要保溼，擦的東西反而不斷把水分拉出去，只會越擦越乾。選對了成分，也不一定保證能達到預期的效果。由以上的敘述，大家就可知道，我們的皮膚是個非常複雜的環境，無法像做實驗能將條件控制得非常單純。做實驗時， 這些保養品的成分作用於懸浮在培養皿中的細胞，完全不需要通過角質層這道關卡，所以保養品在實驗中有效，不代表擦在皮膚上也有效。保養品是否有效，可歸納 為下列3C——作用位置（compartment）、活性成分（component）、濃度（concentration）。
正確的位置

 保養品必須到達欲作用的位置才能發揮效果。例如去角質的保養品只要在角質層作用就行了，但如果要刺激膠原蛋白纖維的增生，就非得穿過角質細胞這道「厚厚」的牆，深入真皮層才行。保養品穿透角質層可透過三種途徑：
A.直接穿過角質細胞（transcellular pathway）。
 
B.經過角質細胞間的脂質（intercellular pathway）。

 C.透過毛囊的開口擴散吸收。
基本上，分子量越小，越容易直接穿過角質細胞，吸收效果最好，反之則很難經過皮膚表面吸收。常被使用的果酸分子量相當細小，而膠原蛋白纖維蛋白分子卻是果酸的數萬倍，所以除非將其切割為小分子，或是經過特別的處理，否則要擦到真皮層內是不可能的任務。
 
正確的活性成分

 有 些保養品的成分極不穩定，在自然的環境下，還未擦在皮膚上就已經水解分解掉了。所以在製造過程中需要將其 先合成為較安定的衍生物，或是調製為較安定的pH値，待其進入皮膚後，再由細胞的酵素代謝為有活性的分子，使其能達到功效。例如，目前市面上的維生素C磷 酸鎂鹽及鈉鹽就是左旋維生素C的衍生物，具有較穩定及溫和的特性，待其進入皮膚內再轉化為具活性的左旋維生素C。
正確的濃度
保養品有效成分的濃度必須達到一定標準才能發揮其功效，但濃度太高又會對皮膚造成傷害，所以過與不及都不行。衛生署對於各種保養品成分的濃度都有嚴格的規範，例如美白成分中的傳明酸（tranexamic acid）是2～3％，而防曬成分中的二氧化鈦（titanium dioxide）則為25％。
如何加強保養品吸收？
前面提到，角質層就像一道牆，阻擋外界的大分子物質進入皮膚深處。但有些保養品成分，無法像膠原蛋白纖維及玻尿酸一樣先切割成較小的分子，一旦被破壞掉就失去其活性。所以如何將保養品成分順利運送到欲作用的位置，成為保養品界研究的主要課題之一。以下簡單介紹目前常用的幾種方法。
密封法
將一層薄膜覆蓋在皮膚上會增加局部的含水量及使細胞間的空間增大，讓分子更容易透過細胞間的通道進入皮膚深處，加速保養品成分的吸收。這就是敷面膜的原理，面膜即透過密封皮膚來加強保養品的吸收。
化學法
利用一些溶劑，例如界面活性劑、酒精等，改變細胞間脂質的通透，以利保養品分子的通過。但這些溶劑含量太高時，有可能造成對角質層的破壞。另外，對於有些敏感性膚質的朋友，這類成分也容易造成皮膚的刺激，這部分後面的章節會更進一步討論。
微脂粒載體法
微脂粒是由單層或雙層的磷脂質（phospholipid）所形成的小球，因為磷脂質同時具有親水性的頭端及親油性的尾端，可選擇性的包覆攜帶水溶性或脂溶性成分。由於微脂粒具有類似細胞脂質的成分及構造，因此能透過和細胞膜的融合，直接將保養品的成分帶進皮膚內。
導入法
目前常用的有離子導入法及超音波導入法兩種。離子導入法（iontophoresis）是透過低電壓的電流，在皮膚表面造成電位差，透過同性電相斥的原 理，將離子性的保養品成分「推」過角質層而到達皮膚深層。最近有一項新技術稱為「電洞法」（electroporation），是利用製造極短時間但大幅 的細胞膜電位差，在細胞膜上產生暫時性的孔洞，類似在牆上「打洞」，讓保養品成分快速通過。
超音波導入法（sonophoresis）則是利用高頻超音波產生的機械震動作用，增加角質細胞間距，使保養品成分更容易通過吸收。
【節錄自《皮膚保養，你做對了嗎？》／作者周彥吉、張學倫、蔡坤穎、蕭文瑾 醫師◎合著／華成出版】

以下將值得推薦的成分，以*號表示，*越多表示越好。
表面活性劑的好壞差異介紹如下：

1. 十二烷基硫酸鈉（Sodium lauryl sulfate,SLS）

洗臉產品可分為含皂、不含皂的全合成洗劑、及皂＋合成3種劑型。
認識洗面乳的組成
 

常見的清洗臉部的洗劑可分為三種，分別是洗面皂、洗面乳及胺基酸洗劑。臉部的皮膚比身體其他部位的皮膚敏感，所以臉部洗劑比用來洗澡的洗劑更需要 特別注意。    洗面乳是最常見的臉部洗劑，但大部份的醫師都不鼓勵病人使用洗面乳來清潔臉部，雖然它是屬於酸性，但因成份含油，會影響皮膚正常的代謝，使皮膚更新的速度 降低。使用含油的洗劑就好像在洗劑中添加了乳液一樣，對皮膚是有害的，特別是屬於油性皮膚或長滿粉刺痘痘的病人，更是雪上加霜。另外，一些洗面乳還加了香 料，對於過敏性皮膚更加不利。
   　
　　洗面皂也是常見的洗劑，跟洗面乳比起來較不傷肌膚，有些醫師也建議病人使用肥皂洗臉，市面上也可找到一些品質還算不錯的洗面皂，如露得清、象牙 肥皂和多芬等，但肥皂是屬於鹼性的清潔劑，而皮膚卻是酸性的(酸鹼值約在4.5至6.5之間，平均為PH5.5)，作為洗澡用，應該沒有什麼問題，但若用 在洗臉就該注意了，雖然市面上，也有一些號稱是酸性的肥皂，但其實只是在肥皂表面加上一層檸檬酸類的東西，雖然PH值也是5.5，但因為製造肥皂的過程 中，都需要經過皂化才能完成，而皂化作用必需要在鹼性的環境下進行，故所有的肥皂都是偏鹼性，最多也只能做到接近中性，但不論中性或偏鹼的洗劑仍然對臉部 皮膚有不良的影響。
    　

皮膚科主治醫師 廖苑利
 
皮膚科醫師在看診時，愈來愈多的患者會詢問有關皮膚保養的問題。顯示皮膚科學也如同其他醫學，悄悄地走入了預防醫學的時代了。因此有必要對於常見的保養觀念加以澄清。
 

使用清潔劑洗臉、洗手與沐浴最大的目的是清除皮膚上的細菌、油污與灰塵，使人看起來乾淨、清新。然而，清潔劑也對皮膚帶來傷害。唯有瞭解清潔劑可能帶來的傷害，才可能作出正確的使用與發展出更無害的清潔劑。
角質層的結構常被比擬為磚牆：角質細胞就是磚塊，而細胞間隙的基質就是水泥。
皮膚的最外面那一層是表皮層，負有保護的功能。表皮層又可分為幾個構造層，其中最外面的是角質層。角質層可作為保護的屏障，其厚度約 20 微米，由超過10層扁平的角化細胞所構成。整個角質層大約含有蛋白質70%，脂質15%，水分15%。角化細胞內含有角蛋白與天然保濕因子 (包括胺基酸、2-吡咯-5-羧鈉、乳酸、尿素、一些電解質與其他成分)，可以吸收水分。細胞與細胞之間的間隙 (稱為細胞間基質) 則由神經醯胺、膽固醇、脂肪酸與膽固醇酯所組成，形成許多層的脂質層，可以防止水溶性物質穿過。角質層的最下面部分被認為是表皮障壁的主要部分。在此，相鄰的角化細胞藉著特化的橋粒 (稱為角質橋粒；corneodesmosome) 互相鞏固在一起。角化細胞在被推到上層以後，橋粒會被一些內源性與外源性的蛋白質酵素分解，而導致細胞鬆動，最後脫落掉。塵螨與清潔劑就會促進角質橋粒的分解，而破壞角質層的完整性。
在清洗過程中，角質層會迅速吸收水分。水分主要進入角化細胞內，因此造成角化細胞膨脹。清洗過後，水分迅速蒸發，而在清洗後10-30分鐘之間，過度蒸發，而使角質層的含水量比清洗前更低。角質層含水量，在清洗後30分鐘才開始上升，約在清洗後60分鐘達到平衡。當水分從角質層上層迅速蒸發時，就在角質層中產生應力，這就是洗後緊繃的原因。當蒸發速率降低到正常情況，應力就會解除，緊繃感就會消失。這些效應在低濕度與低溫時更加明顯。低濕度也會降低角質層的平衡含水量。
有三個因素控制著清洗中與清洗後短時間內的角質層含水量。第一是清洗中角質層吸收的水分量；第二是擦乾後水分立即的蒸發速度；第三是角質層的平衡含水量。清潔劑中的介面活性劑會經由對角質層的蛋白質與脂質的作用，而影響上述三種變化。就對蛋白質的影響程度而言，介面活性劑的類型依序為：陰離子型 > 兩性離子型 > 非離子型。除了介面活性劑的類型以外，清潔劑的酸鹼度 (pH 值) 對皮膚也有很大的影響。鹼性的 pH 值不但增加了蛋白質的膨脹，同時也促進了蛋白酶對角質橋粒的分解作用，因此對角質層完整性的破壞力更強。這裡要特別提出的是，一般的肥皂就是屬於陰離子型介面活性劑，且為鹼性化合物 (pH 9.5-11.0)。因此，肥皂對皮膚的傷害力很強。
整體而言，清潔劑會傷害皮膚，引起脫屑、乾燥、緊繃、粗糙、泛紅與腫脹。
為了要解決清潔劑傷害皮膚的問題，業者常會在配方中添加吸水劑 (例如甘油、乳酸、胺基酸、玻尿酸) 與閉鎖劑 (例如許多種植物油、脂肪酸)，企圖促進皮膚的保濕。然而，像甘油、胺基酸、乳酸這類低分子量的水溶性吸水劑 (humectants)，極難停留在皮膚中。像植物油這類脂溶性閉鎖劑 (occlusive)，也不容易附著在皮膚。因此，整體而言，所有清潔劑都對皮膚有害，只是程度不同而已。
從以上討論來看，所有清潔劑除了具有清潔的作用以外，寧可把它當作是皮膚的大敵，非必要不要使用 (可以不用，就不要用)；要使用，儘量使用較溫和的洗潔劑 (皂類不要用)，而且不要讓它與皮膚接觸過久。洗完臉，趕快保濕。清潔劑就是清潔劑，如果能夠讓它對皮膚的傷害降到最低程度，就已經是非常好的清潔劑了，不要相信它可以保濕、美白或抗皺，那是不可能的；如果可能，那就更可怕了！

皮膚的表皮厚度約僅0.2公釐，而且細胞構造緊密，一般保養品的穿透深度有限，建議塗抹保養品時的順序如下：先小分子後大分子、先水後油、先熱敷後擦保養 品。若先擦大分子或油性產品，便會堵住小分子與水性產品的吸收，而若要進行熱敷等保養，也需在塗擦保養品前進行，以免流汗排出就白費了。專家也建議可以在 一天中的不同時段少量多次使用保養品，如此可讓皮膚逐漸吸收、消化、運用保養品內的精華，避免皮膚吸收不良，浪費了珍貴的保養成分，甚至造成皮膚的負擔。

化妝水最初是為提高肌膚含水量，以保濕為基本調性，可讓皮膚有緊緻感，是最基礎的保養。但現在產品樣貌越來越多元，化妝水的成份中也被添加了美白、淡斑等保養成分，使產品功效更為完整，不過化粧水畢竟是化粧水，水仍為主要成份，仍不脫保濕主軸。
並 非每個人都需要化妝水，洗完臉後皮膚若已達到濕潤飽和，就不會繼續吸收水分，此時再擦化粧水其實加濕效果有限；不過若在精華液前使用化粧水，更易於精華液 的均勻分布吸收，可降低保養成本。不管使用化粧水或者精華液，在為皮膚強化了保濕亦或其他保養效果後，記得都得要再擦上乳霜、保濕凝霜、乳液、玻尿酸等鎖 水產品，讓油水平衡，否則補充的水分仍會繼續蒸散，且因為水分子彼此牽引的特性，水分可能反而流失的更快。

更新日期:2009/01/01 09:46
露得清、OLAY都有
自由時報〔記者劉力仁、卓怡君／台北報導〕消基會昨 天針對市售面膜生菌數、防腐劑、可遷移性螢光劑等項目檢測，二十件抽測產品中，十五件含防腐劑，比例高達七成五，雖都符合衛生署規定限量一％以下之標準， 但消基會秘書長吳家誠批評，面膜根本不需添加防腐劑，廠商為延長使用期限，常不當添加，加上衛生標準太寬鬆，長期使用對消費者有潛在風險。
吳家誠昨天點名嬌生出產的「露得清水潤精華保濕面膜」，添加「對羥基苯甲酸酯類」、「對羥基苯乙酸酯類」(~Paraben) 兩種防腐劑。寶僑家品出產的「OLAY自然柔白面膜」添加「對羥基苯乙酸酯類」、「對羥基苯丙酸酯類」(~Paraben) 兩種防腐劑，極為不當。他說，這二個產品，製造地為中國，不僅添加防腐劑，還添加不止一種，對人體危害風險增加。
吳家誠表示，國外研究指出，「對羥基苯甲酸酯類」會破壞皮膚皮脂膜，讓皮膚變乾燥，降低分泌皮脂功能，引起接觸性皮膚炎，甚至有些婦女可能會因使用含有「對羥基苯甲酸酯類」防腐劑的止汗劑，增加罹患乳癌機率，民眾千萬不可輕忽。

Parabens 對羥基苯類 防腐劑
Parabens 為化學合成之防腐劑，具廣效性之抗菌活性，是美國化粧品最常添加的防腐劑，最常見的種類包括Ethyl paraben、 Methyl paraben 及Propyl paraben，主要讓商品可以長期在店面陳列，不至腐敗變質。 因為本身成分的特性，經國外報導會破壞溶解保護皮膚的皮脂膜，讓皮膚逐漸乾燥，長期使用或殘留皮膚上，會降低皮膚本來分泌皮脂腺的功能，皮膚變成慢性乾燥 累積性皮膚炎及濕疹的原因之一。因會經皮膚吸收、積聚器官…等可能性，除會引起接觸性皮膚炎外，亦報導指出有引發肝臟障礙的原因物質，有致癌可能性，因此 備受爭議。但這些報導都因為實驗的過程及基準（劑量）有所不同，而有另ㄧ派人士對是否會引起嚴重疾病持不同意見。但不論如何，就成分特性來講對皮膚敏弱的 人事容易引起過敏是不變的。在日本，PARABEN被厚生省列為「有過敏等超過的可能性的物質」，對皮膚有造成障礙的可能。並於2001年新修定的藥事法 中明確規定製造廠商有義務將PARABEN成分作指定成分標示，因次近年來才有一些日本的廠商，如芬珂FANCL, 泡泡玉SHABO NDAMA, Dr. Cilabo…etc，標示他們生產的化妝品、清潔用品、保養品無添加PARABEN防腐劑，來與ㄧ般化粧用品作為區隔。也讓許多皮膚較敏感的消費者做為 挑選化粧清潔用品的選項之ㄧ。另外美國一注注重健康及環保的人士亦指出PARABEN容易造成皮膚敏及紅疹現象。